Что такое дерты, дерт джампинг, (dirt, dirt jumping) и все что с этим связанно

СТАТЬЯ ВПРИНЦЕПИ ГОТОВА, ПРИМЕРНО НА 97% Т.К. ВОЗМОЖНО БУДУТ ЕЩЕ НЕЗНАЧИТЕЛЬНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ ОТНОСИТЕЛЬНО ПРАВИЛЬНОСТИ ПРЫЖКА И СТАНДАРТАХ мтб СИСТЕМ

Лично я себя крутым и продвинутым дертером не считаю, я любитель, поэтому могу ошибаться и заблуждаться. И как обычно, все ваши предложения по дополнению и редактированию приветствуются и вознаграждаются плюсиками.

Данная статья рассчитана для самых начинающих, которые даже понятия не имеют, что такое экстремальный велосипед, и я знаю, что для большинства все это будет логичным, давно известным и понятным фактом, но я уверен, что многие начинающие дертеры, смогут многое узнать из неё.

   1. Стиль Dirt Jumping. Что это такое и что он из себя представляет.

Слово “Dirt” (от англ.) дословно переводится, как грязь и земля.

Это экстремальное направление велоспорта, включающее в себя прыжки на земляных трамплинах, с необязательным исполнением различных трюков в воздухе.

Сам стиль Dirt Jumping зародился в 80-ые, когда любителям BMX-рейсинга, наскучили повороты и контр уклоны кроссовых трасс, и они решили ограничить катание только имеющимися на трассе трамплинами. Изначально, прыжки производились на стандартных трамплинах, но для выполнения грамотного прыжка на трассе необходимо было набрать большую скорость, амплитуда прыжка была меньше, чем хотелось бы, и тогда несколько парней построили трамплин с вылетом и приземлением, не являющийся частью какой-либо трассы. Так и был построен первый дерт.

   1.1. Дерты, земляные трамплины. В чем их особенность и разновидность.

Дерты – это специализированная трасса, в виде земляных или деревянных трамплинов. 

Обычные дерты – это разрывные трамплины из земли, состоящие из двух частей: вылет и приземка. Как правило, крайняя точка вылета находиться ниже точки приземления, это делается для большего удобства и более легкого приземления.

Очень часто встречается, когда вылет сделан из дерева или других пиломатериалов -  это делается для большего удобства, твердая поверхность дает больше контроля и точности. Ведь от того, как вылетит райдер, зависит возможность и правильность выполнения полета и трюка.

Серия дертов – это когда несколько таких трамплинов, стоят один за другим и райдер прыгает подряд несколько трамплинов без остановок. При правильных прыжках и приземлениях (вкатах) скорости должно хватать на следующий.

Чаще всего серию дертов размещают друг за другом, по ровной линии, но не редко встречается, когда дерты расположены под разными углами, такие дерты называют трансферами. Бывает даже так, что вылет один, а приземок несколько, расположенных под  разными углами, с разными высотами (такое делается в больших дерт-парков, для разнообразия, а так же для разделения трассы по уровням сложности)

   2. Трюки на дертах

   3. Велосипед для дерта. Особенности его геометрии и компонентов.

Учитывая то, что дерт пошел от БМХ рейсинга, уже становиться понятно, что этим можно заниматься как на БМХе, так и на МТБ, причем не только на хардтейле, но и короткоходном подвесе, но чаще всего короткоходы используются на больших дертах, слоуп стаил.

   3.2.1   Рама. Сплав, геометрия и на что еще стоит обратить внимание

Как и везде, рамы чаще всего бывают хромолевые (cro-mo) и алюминиевые (alu). Так же стали все больше появляться карбоновые рамы, но пока что мы их рассматривать не будем.

Споры о том, что же на самом деле лучше, cro-mo или alu, не утихнут никогда – это вечный спор. Тут уже нужно исходить из личных соображений и предпочтений.

Если простыми словами, то:

алюминий способен выдержать более мощные удары, чем хромоль. Особенно если конструкция трубы сделана с умом и в критических местах стенки толще. Это кстати очень легко проверить, начинаете простукивать кулаком по верхней трубе раму от центра и двигайтесь в сторону стакана, у стакана звук будет более приглушенный, что говорит о том, что стенки у стакана намного толще, чем посередине трубы. Но алюминий имеет свойство накапливать усталость металла при любых нагрузках, даже самых незначительных и рано или поздно, лопается.

Что же касается хромоля - в основном он накапливает усталость только при достижении придела своего текучести (назовем это просто прочностью) а вот мелкие удары и нагрузки практически никак не сказываются на раме. Хромолевые рамы так же укрепляют дополнительными "наварками" в критических местах, и если раньше такие наварки было хорошо видно снаружи рамы, то теперь их стали все чаще делать внутри трубы. Но хромолеву раму можно очень легко погнуть и не редко от не докрученных градусов раму ведет (она просто становиться кривая)

Но если у вас нет возможности купить новую алюминиевую раму, я бы советовал взять хромолевую. Так как, покупая БУ алюминиевую раму, вы покупаете кота в мешке, вы не можете знать наверняка, кто и как до вас на ней катался и какова усталость металла в критических местах, поэтому будьте благоразумными и покупайте только у людей, которых знаете лично или не покупайте такие рамы вовсе (береженого бог бережет).

Основы геометрии для дерт рам, являются длинные перья (Chain Line) и длинная верхняя труба (Top Tube). Чем длиннее рама, тем она стабильнее, особенно это важно, если вы собираетесь прыгать огромные дерты (slope style). Верхняя труба (ТТ) нужна подлиннее еще для того, что бы в воздухе было комфортно делать такие трюки как барспин, иксап и другие похожие трюки с проворотом руля (т.е. тут как бы можно и пренебречь длиной, особенно если вы небольшого роста). А вот перья, желательно иметь не менее 375мм. Суть в том, что когда вы вылетаете с вылета, вначале естественно вылетает переднее колесо и вот дальше, заднее, продолжает двигаться про траектории вылета – это и есть то время, за которое вы  задаете амплитуду прыжка. Если перья слишком короткие, довольно таки сложно на большой скорости грамотно задать амплитуду и контроль байку, но я и не скажу что это невозможно.

Так же, важным параметром является угол рулевой трубы:

Для дерта, оптимальным вариантом будет 68-70°

В дерте чаще всего используют мягкие вилки с ходом 100 - 130мм, но не больше. И вот с такой вилкой, с 100-130мм хода, уровень каретки должен быть в минусе или в нуле. Уровень каретки – это, если провести прямую линию от центра одного колеса, до центра другого колеса, мы сможем увидеть, выше, ниже или на этой линии находиться центр кареточного узла.

Сечас многие производители рам, стали делать рамы с конусным стаканом. Ранее это было только у алюминиевых рам и то у единиц, но на сегодняшний день, мы имеем некоторое количество и хромолевых рам с конусным стаканом.

Такой стакан – это огромный плюс для дерта:

Поэтому я советую уже брать раму с конусным стаканом, ведь через несколько лет соотношение рам с обычным стаканом и конусным поменяются местами.

Несколько примеров cro-mo и alu рам для дерта

Dartmoor Shine




BlackMarket KillSwitch



NS Soda





Morpheus

Pivot M4x

   3.2.2   Вилка. Её свойста и характеристика. И на что стоит обращать внимание при выборе.

Вилки бывают как жесткие, так и мягкие:

и все они имеют разные крепления оси:

 • Эксцентрик / 9мм ось (самый распространенный вариант у не экстримальны дисцеплин)

По сути, если эксцентрик заменить на обычную 9мм ось на болтах, то будет гораздо лучше и вилка сможет хорошо держать удары и боковые нагрузки, но все равно жизнь "штанов" будет в разы меньше, нежели тех, у кого 15мм или 20мм ось. Многие райдеры успешно используют такие вилки, но боковые нагрузки от градусов, баров и футжемов они долго не терпят и спустя некоторое время они все равно ломаются. Как вариант, конечно, рассматривать можно, но нужно понимать, что такая вилка проживет в разы меньше чем вилка под ось.

 • 15мм ось (новый стандарт пришедший на смену 20мм осям)

Долгое время на рынке был стандарт оси 20мм для экстрималов, но тесты с 15мм осью доказали что она ни чем не хуже, а вес меньше, поэтому это пока что еще новый стандарт который пытается завоевать рынок, но из-за большой распространенности 20мм вилок и втулок, пока что еще не сильно популярен.

 • 20мм ось (самый распространенный стандарт в екстриме)

просто, мощно и со вкусом, данная ось дает огромную торсионную жесткость и позволяет без опасений делать боковые и скручивающие нагрузку на вилку. Это правильный выбор для дерта.

 • 24мм ось (единичный вариант, от компании Maveric)

пока что единственный аналог - круто и пафосно. Но, как бы мощно она не выглядела, вилка не предназначена для экстрима и она вряд ли сможет долго выдерживать не докрученные градусы и другие боковые нагрузки. Поэтому серьздно задумываться о ней не стоит, но знать полезно. В данном случае, нужно понимать, что вилки перевертыши работают лучше, но при этом у них крайне маленькая торсионка, пэотому разработчики решили увеличить её с помощью такой мощной оси.

Если вы новичок и вам дороги ваши зубы, челюсть и ребра, забудьте про легкие и слабые вилки. Так как при отсутствии техники, будут частые приземления на переднее колесо, плоскачи, не докрученные градусы и прочие неприятные вещи, чего вилка долго выдержать не сможет. Нормальная вилка стоит в разы дешевле, чем реконструкция нижней челюсти. Собственно, нам нужна обычная вилка, которая будет работать на удар и если у вас не большой бюджет, то не стоит гнаться за качественной плюшевой работой, что бы отрабатывала мелочь, наличие дополнительных настроек и т.п. 

Желательный ход вилки должен быть 80 / 100 / 130 - это обусловлено тем, что бы вилка при вылете не съедала вылет (когда вы заезжаете на вылет, вилка прожимается ,тем самым забирая часть энергии, скорости которая у вас есть). Чем меньше вилка съест, тем выше и дальше вы сможете вылететь.

Крепление вилки должно быть только под 15мм или 20мм ось, другие варианты рассматривать не советую вовсе. Такие оси, дают торсионную жесткость, что очень важно в данном случае. Торсионка - это

(простыми словами) – возьмём в руки отдельно штаны вилок и попробуем их раздвинуть в разные стороны, одна легко гнется и при этом не трескается, а другая еле поддается, так что гнется – имеет низкую торсионку, а та, что не гнется – высокую. Тут главное понять, что низкая торсионная жесткость – это НЕ плохо, ведь подумайте сами, где одни штаны лишь прогнулись при сильном изгибе, другие лопнут. Лично я предпочитаю и советую высокую торсионную жесткость.

Более подробную информацию, которая вам поможет правильно выбрать мягкую вилку, вы найдете в - Мягкие Вилки: ГОСТ 2011г.

Не редко встречаются и ребята с жесткими вилками (они тоже бывают под разные оси).

В случае с жесткой вилкой, то тут не обязательно покупать вилку под 15мм ось или больше, обычной под 9мм и на болтах хватит с головой

Дело в том, что жесткие вилки имеют большую торсионную жесткость, вне зависимости от оси. Она состоит из стали, которая выдержит огромные нагрузки.

В ней тоже есть свои плюсы и минусы:

 Плюсы: жесткие вилки более прочные т.к. это чистая сталь, а если там еще и 15-20мм ось, то это сила в квадрате. Там нет ни какой сложной конструкции, подверженной износу или поломкам. С жесткой вилкой вы куда лучше чувствуете свой байк и лучше его контролируете на земле. Если вы катаетесь на жести, то ваша техника оттачивается в разы лучше. И на вылетах она ничего не съедает, и вы можете вылететь, максимально используя амплитуду вылета.

 Минусы: с жесткой вилкой вас сильно колбасит  если едите по нервности, что очень мешает задать правильную траекторию. При приземлениях вилка полостью передает удар в раму и в ваши руки, от чего страдает и рама и ваши руки (суставы, что не редко приводит к появлению менисков) 

   3.2.3 Тормоза

Тормоза в дерте особой роли не играют. Многие опытные дертеры катаются вообще без них, но если ты новичок, то тормоз тебе необходим, так как это более безопасно. По сути, хватит даже обыкновенных вибрейков или дешевой механики.

По сути, гидравлика схожа с механикой, только вместо тросика, находить тормозная жидкость ДОТ или Минеральное-масло, при нажатии ручки которое давит на поршни, которые сжимают колодки. Такие тормоза нажимаются легко, легким движением одного пальца и дают большую модуляцию.

Так же существуют еще тормоза полу механикка-гидралвика, когда до калипера идет стальной тросик, а уже внутри, системма с тормозной жидкостью, но так как эти тормоза не имеют популярности, рассматривать их не будем.

   3.2.4  Система и педали

Системы бывают разных типов и стандартов. Для полного ознакомления предлагаю вам ознакомиться со статьей о Стандартах Кареток

Предположим что вы просмотрели её и уже имеете представление о чем идет речь. Самые распространенные стандарты это MTB - Euro и BMX - Spanish.

MTB Euro

Ширина каретки бывает 68/73/83мм. Более длинну каретку всегда можно поставить в меньши размер, используя проставки, с помощью которых можно грамотно выставить Chain Line. Как мы теперь уже знаем, у Euro стандарта, есть несколько типов шлицов

Шатуны, так же как и рамы, выбор идет на хромолевые БМХ шатуны и алюминиевые МТБ

Так же, как и с рамами - сколько людей, столько и мнений. Лично я считаю что алюминиевые шатуны для дерта лучше.

- более широкие, удобно при баре зажимать, удобней ставить ногу при тейбл топе

- звезда крепится на 4 болта, что не позволит ей никуда сдвинуться

- можно установить рокринг (да на БМХ систему тоже можно, но как много вы выдели людей в жизни, с роками на бемах?)

- если и каретка евро, то проще в ТО и замене, ну нужно ничего вбивать, выбивать

- больше выбора по размерам звезд

Но опять же скажу, если у вас мало денег, то всё же лучше взять хромолевую систему т.к. дешевый алюминий долго не живет

Что же касается хромолевых BMX шатунов, есть следующие мнения

 - легче ловиться теил вип

Педали желательно брать потоньше, ведь чем тоньше педаль, тем нога ближе к оси вращения, тем лучше бы чувствуем байк и его контролируем. Конечно это не существенно, но всё же. Шипы желательно агрессивные т.к. дерты – это грязь и грязная нога может соскочить с педали. Хотя многие успешно катаются на стертых пластиковых и нормально (вообщем это тоже мелочи)

   3.2.5 Руль и вынос

Вынос просто покороче, 35 – 50мм, чем он короче, тем ближе руки к центру оси переднего колеса и управляемость лучше.

Рули тоже бывают хромолевые и алюминиевые, но тут с выбором проще. Если у вас велосипед:

с твердой вилкой – хромолевый руль,

если же у вас мягкая вилка – алюминиевый.

Длина, подъем, изгиб – это все сугубо личные детали и советовать тут сложно. Каму что удобно. Ранее тенденция была на большие резкие подъемы, сейчас же все чаще стали ставить более ровные и более широкие рули

Больше информации о рулях, вы сможете найти в MTB рули: ГОСТ 2011г.

И более свежая статья-обзор Обзор MTB рулей

Так же не забывайте про простую защиту на руль - баренд

   3.6 Обода и спицы

Ориентировочный вес, более-менее прочного обода – 550 грамм. Все обода, что идут весом меньше - вероятней всего его качество не достаточно для экстремальных нагрузок. Список самых распространенных ободов вы можете найти в Street / Dirt обода: ГОСТ за 2011 г. - хоть гост немного устарел, он все равно еще актуален, ведь всё тежи модели с годами обычно становяться только лучше.

На что же следует обращать внимание? В основном нужно смотреть на следующие параметры:

 - двойной

 - пистонированный

 - сварной шов (не обязательно)

Сразу хочу сказать, что если вы решили ставить себе вибрейки, то вы должны понимать, что далеко не с любым ободом они будут работать. Для вибрейков нужны обода с широкими, плоскими стенками:

Спицы главное не брать базарные. Обычно минимальная цена, не ниже 0,25 центов за спицу.

Ну и конечно же грамотная спицовка - залог прочного колеса. Порой даже слабые обода с хорошими спицами и грамотной спицовкой, выдерживают очень серьезные нагрузки.

   3.7  Покрышки

Есть два типа приверженцев, которые любят узкие и широкие покрышки. На тонких покрышках быстрее набирается скорость, и велосипед более резво реагирует на повороты руля. Широкие же покрышки, лучше держат, дают больше комфорта и стабильности. Лично я советую брать золотую середину 2.1 - 2.3 (ширина покрышки)

 Есть несколько типовых вариантов покрышек:

 - две агрессивные

На оба колеса ставятся покрышки с явно выделяющимся протектором. Протектор дает лучшее сцепление на грунте, что делает ваше движение более точным.

 - перед. – агрессивная, зад. – слик

Ранее такая система была классикой у дертеров, такой вариант позволяет при не правильных приземлениях (когда приземляешь немного боком, например от не докрученного или перекрученного 360) передняя покрышка, имея агрессивный протектор, задает траекторию дальнейшего движения велосипеда, а задняя свободно скользит по земляному склону, тем самым выравниваясь ориентировочно переднего колеса.

   4. Защита. Какая нужна защита для дерта.

Самая важная и неотъемлемая часть настоящего дертера – это его шлем, неважно кто ты, не важно, как и где ты катаешь, шлем нужен всегда. Как правило, самые не приятные падения происходят не при крутых прыжках и трюках, а по-глупому, чуть ли не на ровном месте, когда человек расслаблен.

Шлема-котелка будет более чем достаточно, особенно если вы новичок, т.к. фул-фейс – это не только лишний вес и высокая температура, но и меньший обзор, а смотреть в них вам придётся часто. КК шлем тут тоже не подойдет, нужен котелок для экстрима. Дефицита в них нет, поэтому найти нормальный котелок особого труда не составит. Лично я советую брать максимально яркие цвета, на дороге вас заметно, водители, пешеходы замечают раньше и лучше. Если вы пересекаете площадку (дерты, парки и прочее) вас так же лучше видят и возможность столкновения уменьшается. Если вас засасывает в болото или зыбучие пески, то можно помахать своим шлемом как сигнал и вас спасут.

Колено, голень или колено-голень

 • Защита колена должна быть обязательно, хотя многие новички ей пренебрегают. Колено - это такое место, что один точный удар и проблемы на всю жизнь. При обучении трюков колени довольно таки часто травмируются. Очень часто вижу райдеров только в голени. Удары в голень приходят довольно таки часто и это очень больно, но особого вреда такие удары не приносят т.к. там нет ни связок, ни суставов и прочих суставных механизмов, как в колене. Конечно, сломать голень можно (можно сломать вообще все) но если удар будет такой, что сможет переломить вашу голень, значит 80% на то, что защита бы тут не сильно спасла.

 • Существует так же и объединённая защита, колено-голень. Хороший вариант, для всей ноги, но как показывает практика, дешевые колено голени, крайне неудобны и у всех разные минуса. Более дорогие конечно лучше, но все равно, отдельно колено и отдельно голень будет самым лучшим вариантом.

 • Перчатки тоже будут очень полезными, сохранит ваши ладони в момент падения и при этом улучшит вашу цепкость. Особенно это хорошо, если грипсы плохие. Перчатки берите только с пальцами, "безпальцовка" – это фигня для кк, потому что основную силу и цепкость дают пальцы, а не ладонь.

 • Самая менее распространенная защита у дертеров – это локти, страдают они не часто, но все же лишней такая защита не будет. Локоть - это тоже сустав, а суставы нужно беречь.

С чего начать? Что же делать и как себя вести, если вы в первый раз приехали на дерты.

Приехавши в первый раз на дерты, будьте вежливыми и обязательно поздоровайтесь со всеми. Не спешите сразу же пулять разрывные дерты, лучше постойте немного и понаблюдайте за другими райдерами, как они прыгают. Со стороны будет казаться, что все очень легко и просто – не видитесь на это, а внимательно посмотрите, как именно они прыгают. Особое внимание обратите на положение корпуса, как работают ноги и руки в момент вылета, зависания и приземления. После этого скажите кому-нибудь, что вы хотели бы прыгнуть и где лучше и проще всего это будет сделать. Скорей всего вам укажут на учебный стол с рыхлой землей (такие учебные вылеты есть почти везде) или какую другую фигуру.

Как же прыгать?

(пишу из личного опыта, поэтому не факт что это подойдет всем, так же важно какой именно дерт или стол вы будите прыгать, многое зависит от его конструкции, правильности строения, ведь у всех свои приколы)

1. Если вылет имеет правильный радиус, много скорости брать не нужно (следует спросить у опытных,  сколько нужно скорости или посмотреть насколько другие разгоняются) Но все равно, большая скорость никогда не бывает залогом хорошего прыжка;

2. Когда уже набрали скорость, заранее предугадывайте траекторию заезда на вылет, если же вы мешкаете, сомневаетесь или и вам мешают незначительные повороты или другие не ровности на пути и байк летит не так, как вам хотелось - тормозите и начните заново;

3. В момент заезда на вылет и самого прыжка, держите жопу строго над седлом, не перемещайте её ни вперед, ни назад;

4. Так же в момент заезда руки НЕ должны сгибаться, но они у вас все равно согнуться в 99% и вы практически не вылетите (стандартная ошибка);

5. Правильные вылеты кидают в свечу (переднее колесо верху, заднее внизу). Выходить из свечи нужно практически одними ногами, немного помогая при этом руками, где 80/20 процентов усилий;

6. Жопа вообще практически всегда должна находиться над седлом, не нужно пытаться телом управлять наклоном байка. (за исключением отвести её назад, за заднее колесо, что бы не перевернуть, но это всеравно не правильно т.к. контролировать байк нужно только руками и ногами).

Самые частые ошибки новичков и как их избежать:

Часто бывает, что от места разгонки, до вылета приличное расстояние и не всегда оно ровное, бывает с небольшими поворотами, иногда с кочками и прочими ландшафтными приколами. И новички не редко из-за этого заезжают на вылет криво, в итоге и вылетают они криво и вследствие чего падение. Что бы этого избежать, прокатитесь заранее пару раз от разгонки до вылета, можете даже в конце заехать немного передним колесом на вылет, что бы понять, как именно будет выглядеть заезд на вылет.

Из-за резкого изменения градуса велосипеда, многие при вылете отклоняются назад, что очень опасно, ведь вы можете упасть на спину. Правильные вылеты, выкидывают практически в свече – крайне страшно поначалу и многие из-за страха упасть на спину, преклоняются через руль, что тоже не правильно и потом летят кубарем через этот же руль. Что бы этого не было, повторяйте себе постоянно – “Как еду, так и прыгаю” тело практически не должно двигаться ни вперед, ни назад. Жопа должна быть четко над седлом, и не должна ни куда перемещаться, ведь это ваш центр тяжести. Выходить из свечи, должны помогать в основном только ноги, достаточно просто поджать их в коленях, как при банике и рама сама выровняется, руки, конечно, тоже помогают, но меньше, приблизительно 80/20 процентов усилий.

Первое, что нужно научиться – это заезжать на вылет с несгибаемыми руками. Уточню, что руки должны быть согнуты, как при обычной езде, суть в том, чтобы не согнуть их еще больше. Вы должны представить, что у вас не руки, а стальные прутья. Прямые руки нужны для того, что бы вы полностью использовали радиусный вылет. Если во время заезда на вылет, согнуть руки, вся скорость уйдет и вас практически не выбросит – это называется “съесть вылет”. Фактически это поглощение энергии руками. При такой ошибке, новички начинают брать все больше и больше скорости и вроде бы как начинают более-менее нормально вылетать, но это НЕ правильно. Так как при этом, вы не контролируете байк, а заранее задаете амплитуду прыжка своим телом и рано или поздно вы приземлитесь на переднее колесо и перевернетесь. Именно эта самая распространенная причина при переломах ключиц у дертеров. С прямыми руками вы вылетаете больше в высоту, что нам и нужно, достичь чувства зависания и контроля над байком.

Второе, нужно научиться правильно выходить из свечи, практически не перемещая корпус, а используя только ноги. И не пытайтесь даже долететь до приземки и тем более в неё вкатить, сейчас перед вами задача – правильно вылететь и приземлиться на 2 колеса, не долетая до приземки.

И только после всего этого, постепенно добавляйте скорость, пытайтесь вжаться в вылет, что бы он вас выплюнул вверх. Долетать до приземки и ровненько в неё вкатывать.

Очень полезно будет, если кто-то будет снимать вас на камеру, ведь со стороны всегда лучше видно, что именно вы делаете не так.

Когда вы освоите технику правильного прыжка, можете приступать к изучению трюков, таких простых как, убрать одну ногу или руку, повернуть руль на 90%, прокрутить педали в воздухе и не забудьте про защиту.

Правила поведения в песочнице:

Данная статья написана дертером-любителем, поэтому она не может гарантировать 100% правильность, всех выше перечисленных аспектов. Надеюсь, добрые люди не просто потролят, но и помогут довести её до ума, исправить ошибки и мои заблуждения.

Больше спасибо, если полностью прочитали мою статью и полноценно смогли её оценить. Знаю, что многие все равно будут тролить, поливать гpязью и т.п. но мне плевать т.к. я уверен, что многим она очень пригодиться

Возможно вам будут так же интересны следующие статьи:

Что такое 4х / FourCross

Что такое фрирайд / FreeRide

Как посторить дерты

Сильно много инфы, только зубрилы прочитают)

Вот этот ты от скуки разошелся)