Дневник веломехаников

Эта статья открывает цикл под названием "Дневник веломехаников". Здесь мы постарались простым и понятным языком ответить на самые популярные вопросы о велосипедной подвеске.




Правильная последовательность настройки подвески своего велосипеда.

1. В случае, если пружина не воздушная, а стальная/титановая, необходимо начать настройку с подбора правильной пружины под свой вес. При этом пружину для вилки можно выбирать независимо от рамы, на которую она будет установлена. Геометрия рамы (угол рулевой колонки) влияет на ощущаемую жесткость пружины незначительно и может быть компенсирована стандартной регулировкой преднагрузки.

В случае с задним амортизатором нужно обязательно подбирать пружину согласованно со своей рамой и размерам амортизатора по осям. На фактическую жесткость, которую ты будешь ощущать, влияет рычажность рамы, а так-же кривая прогрессии подвески. Выбранная жесткость пружины должна обеспечить правильный SAG (степень сжатия подвески под весом райдера). SAG определяется назначением байка (дисциплиной), особенностями трассы и личными предпочтениями райдера.

Если пружина устанавливается не оригинальная, то нужно правильно подобрать ее длину. Она должна быть немного преднагружена в разжатом состоянии.
 

2. Учитывая жесткость установленных пружин вилки и заднего амортизатора, погодные условия, личные предпочтения и особенности того или иного амортизатора, выбираем подходящую вязкость масла.

3. В случае, если на вилке/амортизаторе отсутствует регулировка прогрессии (не путать с компрессией), которая часто называется Bottom Out или Volume Adjust, необходимо подобрать для себя оптимальный объем заливаемого масла.

4. Теперь используем внешние регулировки и доводим работу подвески до идеального состояния.

Здесь все зависит от личных предпочтений и опыта райдера. Правила можно осознано нарушать, если ты знаешь, что делаешь.

В случае, если есть регулировка прогрессии (регулировка объема воздушной камеры, антипробой), начинаем с нее. Как именно отрегулировать - решай сам. Главное, чтобы не пробивалась подвеска в езде.

Далее настраиваем отскок. Начинающие райдеры часто допускают ошибку, закручивая его слишком туго или раскручивая вовсе. Правильно настроенные амортизатор и вилка не должны подбрасывать велосипед вверх, но и не должны забиваться на серии препятствий (расколбас), опускаясь вниз. Начни регулировку со среднего положения и экспериментируй, пока не найдешь настройку для себя.

В конце настраиваем компрессию. Помни, что слишком выкрученная компрессия чревата провалами подвески в поворотах или на приземлениях, а слишком закрученная уставшими (забитыми) руками и ногами.

Проверяем детали на люфт.
 

Регулярно проверяй детали подвески на наличие люфта.

Помни, что когда появляется малый люфт, он очень быстро перерастает в большой. Люфт узлов подвески, не предусмотренный производителем, указывает на износ некоторый деталей и ведет к ускоренному износу других деталей.

Проверяем люфт ног вилки:

Зажимаем на велосипеде передний тормоз. Ставим палец между гориллой вилки и ногой. Двигаем велосипед вперед-назад, не отпуская тормоз.

Заметный люфт сигнализирует об износе башингов.

При таком люфте очень часто даже новые сальники пропускают немного масла.

Внимание! При проверке люфта таким образом можно перепутать люфт рулевой колонки и ног в башингах.

Если рулевая колонка вызывает подозрения, то снимаем вилку, фиксируем штаны и двигаем ноги перпендикулярно их ходу. Если вилка двухкоронная, то лучше снять короны и проверять люфт в каждой ноге отдельно.

Проверяем люфт рулевой колонки:

Тот-же самый метод, что описан выше, только палец необходимо прислонить к месту примыкания нижней или верхней короны к рулевой колонке.

Люфт в этом месте сигнализирует о возможном износе подшипника или деформации чашки. Реже деформируется само посадочное место в раме.

Проверяем люфт штока амортизатора:

Снимаем амортизатор с рамы, снимаем с него пружину.

Если амортизатор воздушный, то необходимо снять воздушную камеру. Обязательно спускаем компенсационную камеру (бачок), если производителем предусмотрено её самостоятельное накачивание. Крепко держим корпус амортизатора одной рукой (или фиксируем зажимом) и пробуем расшатать шток другой рукой. Люфт в этом месте указывает на необходимость заменить башинг, в котором ходит шток. Так-же, как в случае с вилкой, сильный люфт может давать протекание масла амортизатора даже с новым сальником.

Проверяем люфт в шарнирах подвески:

Все так-же прикладываем палец к подозрительному узлу подвески и слегка двигаем подвеску за седло второй рукой.

Люфт в шарнирах рамы может указывать на износ подшипников,их посадочных мест, либо деформацию осей, болтов и пр.

Проверяем люфт в креплениях амортизатора к раме:

Метод проверки как в предыдущем случае.

Также можно проверить с помощью штангенциркуля, аккуратно измерив все детали.

Люфт в этом месте говорит об однозначной необходимости замены башинга в ухе амортизатора. Также необходимо осмотреть элементы, которые с ним контактируют. Как правило, это сквозная стальная ось или 2 алюминиевые полуоси. В том случае, если на них есть выработка или нарушена гладкость поверхности, необходимо заказать новые детали перед установкой нового башинга.

Обычно алюминиевые полуоси меняются один раз на две-три замены башинга, а качественные стальные оси один раз на три-шесть замен башинга.

При этом никто не запрещает менять крепления при каждой замене башинга.

Базовая диагностика неисправностей в работе вилки или заднего амортизатора.
 

Внимание! Все эти советы носят ознакомительный характер и отражают только типичные неисправности. Но если твои симптомы неисправности подвески совпадают с описанными, то это еще не значит, что неисправность тоже совпадает. Данный список нужен для того, чтобы люди, которые сами обслуживают свою подвеску, обратили внимание на определенные ее элементы и проверили их состояние. В случае, если ты не уверен в “своих силах” - сэкономь время и нервы, обратись к квалифицированному механику. Сложный ремонт, требующий специального инструмента, проводить в кустарных условиях категорически не рекомендуется, во избежание не подлежащих восстановлению деталей.

Подтекает масло.

Вывод один, нужно устранить люфт в направляющих, если он есть, а затем, если проблема осталась, заменить соответствующие уплотнители.

Отчетливо чувствуется и слышен стук, отдача в руки в конце отскока, т.е. при возврате вилки/амортизатора в свободное состояние.

Может быть вызвано неправильной работой демпфера отскока, который не замедляет разжатие. Неверной конфигурацией шайб или неверным расположением перепускного отверстия. В амортизаторе такой стук очень часто указывает на наличии воздуха в масляной камере или о присутствии эффекта кавитации (не забывай накачивать компенсационную камеру в бачке).

Для вилки такой стук также возможен при отсутствии или неправильной установке негативной пружины или неправильной работе негативной воздушной камеры.

Легкий стук в начале отскока из любого положения, т.е. в момент перехода от сжатия к разжатию.

Как правило, неисправность демпфера отскока. Возможен люфт некоторых его частей. Например, ослабла затяжка болта на поршне отскока шайбы, свободно болтаются, нарушилась целостность заводской завальцовки деталей или одна из деталей повреждена механическим путём.

Легкий стук в начале сжатия из любого положения.

Все описанное в предыдущем пункте применяем к демпферу компрессии.

При этом важно помнить, что для некоторых демпферов компрессии, тихое постукивание при срабатывании клапана является нормой.

Отсутствует реакция на регулировку отскока/компрессии, но сам демпфер работает.

Возможно, имеет место механическая поломка регулировки. Например, сломанная пополам игла, регулирующая отскок, или “слизанная” резьба, по которой движется регулирующий элемент.

Демпфер отскока/компрессии работает, но не равномерно, с провалами.

Самая распространенная причина - недолив масла. Если ты уверен, что залил достаточно масла, проверь герметичность демпфера, если он закрытого типа. Масло из демпфера может вытекать в штаны и ты не сразу это заметишь.

Демпфер блокировки срабатывает, но не в самом верхнем положении.

Смотри предыдущий пункт.

Демпфер блокировки срабатывает в верхнем положении, но при езде вилка просаживается.

Если вилка просаживается незначительно или после гашения сильного удара, то это нормально. Многие демпферы блокировки позволяют малый процент перетекания масла при чрезмерных нагрузках для защиты от гидроудара.

Если же вилка просаживается быстро и сильно, необходимо проверить уплотнители демпфера, а также удостовериться, что отверстия в нем полностью перекрываются при включенной блокировке.

Демпферы работают, но диапазон регулировки недостаточен.

Скорее всего, дело в неправильном подборе вязкости масла.

Не забывай, что на теплое и холодное время года заливают различные по вязкости масла, например, 7.5W летом и 5W зимой или 5W летом и 2.5W зимой и т.д.

На рабочих поверхностях ног или штока появляются полосы/потертости.

Необходимо чаще делать ТО и следить за чистотой деталей подвески. Потертости образуются от скопления грязи под уплотнителями, которая шлифует рабочую поверхность не хуже наждачной бумаги. Глубокие ровные царапины появляются от неправильной установки башингов в кустарных условиях, когда угол башинга загибается внутрь. Рекомендуем обратиться к квалифицированому мастеру этого направления.

Вилка или амортизатор не срабатывает на весь ход.

Вероятно что, дело в избытке масла. Причем в случае с вилками, которые имеют закрытый демпфер, избыток масла может быть как в демпфере, так и в штанах.

Внешняя регулировка заклинила и не крутится.

Суть проблемы ясна. Главное не применять силу и не пытаться крутить ее пассатижами. Аккуратно разбери демпфер и выясни в чем причина. В этом случае лучше обратиться к мастеру.

Простые советы для продления срока службы твоих деталей.

1. Всегда следи за чистотой деталей подвески. В первую очередь это касается рабочих поверхностей ног вилки и штока амортизатора. Вытирай их от пыли чистой тряпочкой.

Регулярно снимай пружинки с пыльников на вилке и, аккуратно поддевая край, вытирай скопившуюся под кромкой пыль чистой тряпочкой.

Кромку удобно отодвигать концом пластиковой стяжки - она не повредит ни пыльник, ни поверхность ноги.

После чистки побрызгай под пыльник немного качественной силиконовой смазки и одень пружинку обратно. Несколько раз сожми вилку, чтобы вышли излишки силикона и вытри остатки, чтобы на них не налипла пыль.

2. Не превышай интервалы сервисного обслуживания, рекомендуемые производителем в инструкции по эксплуатации. Чаще всего требуют обслуживания вилки с закрытыми картриджами. Помни, что купить дорогие детали и экономить на их ТО - не лучшая идея. Научись сам менять масло в штанах и чистить воздушную камеру амортизатора. Делай это как можно чаще.

3. При проведении ТО используй только качественные проверенные масла и смазки. Не стоит смазывать сальники солидолом или прочими не предназначенными для этого смазками.

По возможности при замене расходников используй оригинальные запчасти.

Также не стоит разбавлять масло бензином, если оно кажется тебе слишком густым (бывали и такие случаи). Ни в коем случае не заливай в демпфер двигательное масло или другие не предназначенные для этого жидкости.

4. Регулярно делай “быстрое” ТО воздушным пружинам амортизатора и вилки.

На воздушном амортизаторе корпус внешней камеры можно открутить не снимая его с рамы. Используй только чистую безворсовую салфетку и силиконовый спрей или специально предназначенную для этого жидкость Float Fluid. Главное не забудь спустить давление перед вскрытием камеры! В случае с воздушным картриджем вилки просто спусти давление, выкрути специальной насадкой ниппель и побрызгай внутрь силиконового спрея или Float Fluid. Воздушный картридж не должен работать на сухую. Но не залей слишком много смазки, иначе он не сможет сработать на весь ход.

5. Если ты готов сам обслуживать детали своей подвески, обязательно купи качественный инструмент. Используй только специально предназначеный инструмент, это продлит ресурс твоих деталей подвески. При обслуживании велосипеда никогда не применяются: газовый ключ, кувалда, зубило; и почти никогда не применяется молоток.

Используй только пресс для установки промышленных подшипников - это поможет избежать повреждения в их посадочном месте.

Материал подготовили:

Дмитрий Стрельников, г.Донецк - LS Tuned

https://vk.com/lstuned

https://x-bikers.com/bikera/anketa_bikera.php?id=302135

Юрий Лукьяненко, г. Севастополь - LS Tuned

https://vk.com/lstuned

https://x-bikers.com/bikera/anketa_bikera.php?id=298554

Дмитрий Кондратенко, г. Херсон - ВЕЛОМАСТЕР

https://bikekherson.com.ua/viewtopic.php?id=2342

https://vk.com/id226542278

https://x-bikers.com/bikera/anketa_bikera.php?id=1362

Владимир Яцунский, г. Калуш - Веломеханик

https://vk.com/id153422131

https://x-bikers.com/bikera/anketa_bikera.php?id=303539

В следующей статье ожидайте материал: “Дефектовка и правильное обслуживание MTB трансмиссии.”