Вопрос по Canon Eos 1100D - ЗЕРКАЛЬНАЯ ТЕМА

Последовательность осмотра следует начать с корпуса. Его панели не должны содержать явных признаков механического воздействия - царапин либо вмятин. Дело тут не во внешней красоте - хотя бы один раз упавшая камера имеет все шансы повредить объектив. Если следов падения не обнаружено, то следующим исследуемым компонентом должен быть объектив, а для этой операции требуется хорошее освещение.

Большинство компактных камер оснащено выдвигающимся из корпуса объективом, поэтому при осмотре камеру обязательно надо включить. При этом следует прислушаться к издаваемым фотоаппаратом звукам. Разумеется, есть камеры, у которых при включении, изменении фокусного расстояния и фокусировке серводвигатели шумят довольно громко. Однако порой можно услышать отчетливый хруст и скрежет, вызываемый поврежденными частями механики либо попавшей в объектив пылью, а это уже тревожный сигнал, который нельзя игнорировать.

Затем, поворачивая объектив под разными углами к падающему свету, внимательно осмотрите внешнюю линзу объектива. Искать нужно царапины, сколы и помутнения, и очень хорошо, если таковые не обнаружатся. В некоторых камерах объектив состоит из линз довольно большого диаметра, так что удается заглянуть «в самую душу» объектива. При этом можно найти дефекты не только оптической системы (например, водяной конденсат между линзами), но и неисправности механики. В частности, если лепестки диафрагмы повреждены, то при тщательном осмотре это можно обнаружить.

Если имеется резьба для крепления насадок на объектив, необходимо проверить, не сорвана ли она. Поскольку диаметр резьбового соединения большой (в среднем порядка 40 мм), а глубина небольшая, повреждения нарезки будут вызывать определенные трудности при навинчивании фильтров и насадочных линз.

При осмотре ЖК-дисплея особое внимание следует уделить дефектным пикселам. Максимально допустимое количество этих дефектных точек разное у изделий различных фирм-производителей, главное, чтобы они не были сосредоточены в одной компактной области экрана. В этом случае просмотр отснятых кадров сильно затрудняется.

Заканчивается внешний осмотр проверкой состояния разъемов. Наибольшей стойкостью к повреждениям обладают соединения с плоскими контактными поверхностями, такие как микpoUSB. Гнезда типа «микроджек», применяющиеся для подключения кабелей видеовыхода, отличаются несколько меньшей прочностью, особенно при сильных изгибающих усилиях. На поврежденом разъеме видны трещины, а контакт при этом ненадежен.

При тестовой съемке в первую очередь следует проверить ПЗС-матрицу на наличие «залипших» пикселов. Для поиска этих пикселов достаточно сделать снимок при полностью закрытом светонепроницаемой крышкой объективе. Для сохранения кадров следует выбрать формат TIFF, а если этот формат не поддерживается, то JPEG с минимальным уровнем сжатия. Полученные снимки желательно изучать на экране компьютера, так как даже самые лучшие ЖК-дисплеи камер при максимальном масштабировании кадра крайне редко позволяют обнаружить «залипшие» пикселы. Количество обнаруженных дефектов не должно превышать разрешение матрицы в мегапикселах, и, конечно же, они ни в коем случае не должны располагаться кучно.

Затем следует проверить оптическую систему фотоаппарата. Контроль хроматических аберраций довольно прост. Необходимо перевести вариообъектив в широкоугольный диапазон, выключить вспышку, предельно открыть диафрагму (если такой возможности нет, то включить экспокоррекцию на максимум передержки), после чего навести камеру на небо, установив перед объективом непрозрачный объект с отверстием. Светлое пятно от отверстия в большинстве случаев приобретет тонкую кайму синевато-фиолетового оттенка. Толщина этой каймы и определяет степень хроматических аберраций объектива.

Из геометрических аберраций легче всего проверить дисторсию. Для этого требуется сфотографировать прямоугольный объект при максимальном и минимальном фокусных расстояниях объектива. Степень изогнутости сторон прямоугольника внутрь либо наружу определяет уровень дисторсии объектива.

Обнаружить кривизну поля немного сложнее. Для этого необходим объект, содержащий мелкие детали, - подойдет раскрытая книга. Следует так подобрать дистанцию съемки, чтобы шрифт был на пределе различимости. Затем нужно сделать пять кадров, в одном книга должна располагаться в центре, а в четырех остальных - по углам снимка. Если в «угловых» кадрах буквы рассмотреть невозможно, кривизна поля высокая и объектив нельзя назвать качественным.

Для проверки расфокусировки объектива необходимо отснять несколько объектов, находящихся на разном удалении, а также один и тот же предмет, но при разном фокусном расстоянии. При повреждении оптической системы кадры получатся размытыми, однако чтобы избежать размытости от «вдергивания» при большой выдержке, камеру при съемке следует установить на какую-нибудь устойчивую поверхность.

Отдельным серьезным испытанием для автофокуса камеры являются макросъемка и фокусировка в условиях слабой освещенности.

При макросъемке большинство камер уверенно наводятся на резкость при удалении объекта съемки па 10-20 см, однако в некоторых случаях этого не происходит. Если данный режим будет применяться довольно часто, имеет смысл обратить внимание на другие модели либо обзавестись насадочной линзой для макросъемки. В последнем случае можно подобрать такую насадку, что возможная дистанция съемки сократится до нескольких сантиметров, весь вопрос лишь в доступности таких аксессуаров.

Поскольку для пассивного автофокуса (а им оборудовано подавляющее большинство камер) используется ПЗС-матрица, при съемке в условиях слабой освещенности кадры тоже могут быть не в фокусе. Разумеется, что вряд ли кто-то будет снимать в кромешной тьме, но все-таки для уверенной работы исправного автофокуса должно хватать света, обеспечиваемого сорокаваттной лампой накаливания.

Слабая освещенность к тому же способствует проверке ПЗС-матрицы на уровень «шума» фиксированного распределения, при этом необходимо отключить вспышку. Для «разогрева» сенсора рекомендуется предварительно снять серию кадров-«пустышек». При съемке в автоматическом режиме камера установит максимальное значение чувствительности и выдержку, точно так же должен поступить пользователь при съемке в ручном режиме. Если «шум» фиксированного распределения матрицы слишком велик, то есть хаотично расположенные точки различных цветов усеивают кадр чересчур густо, то для съемки в помещениях эту камеру можно будет использовать только со вспышкой, а это не всегда возможно.

Даже если сенсор фотоаппарата «шумит» в пределах приемлемого, шанс испортить кадр сохраняется. Чаще всего это происходит по вине не особенно «интеллектуального» алгоритма, используемого для настройки баланса белого. Для проверки достаточно снять произвольный объект, прислонив к нему лист белой бумаги для контроля. Как правило, результаты съемки при дневном свете в большинстве случаев оказываются приемлемыми, а вот в помещении с лампами накаливания или флуоресцентными источниками света автоматика, определяющая цветовую температуру освещения, частенько дает сбой.

Иногда положение удается исправить, используя предустановленные параметры. В большинстве камер есть данные для корректировки расчета точки белого при разных источниках света - солнце, лампах накаливания или флуоресцентных светильниках. Однако при использовании смешанного освещения (например, когда в комнату, освещенную лампой накаливания, попадают солнечные лучи через открытое окно) не спасают даже скорректированные предустановленные значения. Хорошо, если камера позволяет установить баланс по эталону (листу бумаги, например), но когда на данную процедуру нет времени, или этой функции у фотоаппарата просто нет, спасти положение может только хорошая вспышка.

При использовании вспышки проблем с определением баланса белого не возникает, так как белый свет, генерируемый излучателем вспышки, имеет несколько «холодный» оттенок. За счет этого при освещении даже смешанными источниками света (флуоресцентными светильниками и лампами накаливания одновременно) цветовые оттенки объектов съемки выглядят естественно. Правда, в некоторых случаях наблюдается довольно интересный эффект - если установить баланс белого по эталону, а затем задействовать вспышку, то кадр весь будет окрашен синеватыми оттенками. В некоторых моделях есть даже опция «вспышка» при настройке баланса белого.

Однако главная функция вспышки - подсветка объекта съемки при недостаточном уровне освещенности. Основные характеристики вспышки - ведущее число и время зарядки конденсаторов. Производители любительских фотоаппаратов, как правило, указывают не ведущее число, а максимальную и минимальную дистанцию съемки со вспышкой. Необходимость обозначения минимальной дистанции вызывается тем, что избыток света превращает светлые участки кадра в сплошные белые пятна, в свою очередь, автоматика камеры не всегда успевает оценить уровень освещенности объекта съемки и прервать свечение вспышки.

Поэтому рекомендуется проверить работу вспышки при разных условиях освещенности (в том числе в контровом свете), а также при максимальном и минимальном расстояниях до объекта съемки. При этом следует использовать как широкоугольный, так и длиннофокусный диапазоны вариообъектива камеры, а если есть возможность, снимать объекты разного цвета (светлый/темный) и различной степени отражения (матовый/глянцевый). Хорошая нспышка - это не только мощная лампа и быстро заряжающийся конденсатор. Качество этого устройства в первую очередь определяется уровнем «искусственного интеллекта», способностью молниеносно оценивать степень освещенности объекта съемки, соотносить ее с используемыми экспопараметрами и вовремя прекращать свечение. В этом случае лица людей в кадре выглядят естественно, предметы имеют глубокие светотени, а блики на глянцевых предметах не занимают всю их поверхность. Если же автоматика, что называется, «умом не отмечена», то фотографии становятся «плоскими», с обширными белыми пятнами на объектах переднего плана и резкими переходами из света в тень.

Для управления вспышкой существует не так уж много функций. Как правило, это режим принудительной вспышки (когда требуется снять объект в сильном контровом свете либо когда автоматика камеры «не хочет» применять вспышку), а также синхронизация при «длинной» выдержке. В некоторых камерах пользователь может также корректировать импульс вспышки.

Если камера позволяет управлять экспозиционными параметрами, необходимо проверить, насколько эти возможности отвечают потребностям пользователя.

В первую очередь следует проверить экспокоррекцию. Желательно, чтобы диапазон коррекции был побольше, а шаг регулировки - поменьше. Однако часто возникает ситуация, когда градуировка экспокоррекции, принятая производителем камеры, мягко говоря, не соответствует общепринятым стандартам. Приходится проверять «на глаз», при этом неплохо было бы в качестве теста использовать композицию как с ярко освещенными, так и с расположенными в глубокой тени предметами. Такой разброс позволит оценить не только возможности экспокоррекции, но и динамический диапазон сенсора. При максимальном смещении экспозиции в «плюс» теневые объекты по уровню яркости должны соответствовать предметам, освещенность которых в кадре без экспокоррекции находится на среднем уровне. Точно такое же соответствие должно быть при «затемнении» снимка. А динамический диапазон фотоаппарата можно считать приемлемым, если при максимуме «положительной» экспокоррекции еще видны детали светлых объектов, а при максимуме «отрицательной» различимы предметы в тенях.

Несколько большие возможности по управлению экспозицией обеспечивают приоритетные режимы. Кроме того, без регулировки диафрагмы невозможно использовать внешнюю вспышку в автоматическом режиме. Самое главное при проверке приоритетных режимов - это диапазон регулировки экспопараметров. И если выдержка, как правило, регулируется в пределах от 10 с до 1/1000с, то некоторые объективы допускают всего два-три положения диафрагмы (например, f/2,8, f/5,6 и f/8). Это значительно ограничивает возможности фотографа, так как для нормальной работы требуется хотя бы пять положений диафрагмы.

Некоторые объективы в качестве затвора используют тот же механический узел, который управляет диафрагмой. В результате при максимально открытой диафрагме значение минимальной выдержки становится уже не 1/1500, a 1/1000, так как лепесткам диафрагмы приходится перемещаться на большее расстояние.

Большинство камер в приоритетных режимах допускают также экспокоррекцию, отображая при этом на ЖК-дисплее значения обоих экспопараметров. Таким образом, пользователь может практически полностью контролировать экспозицию.

Однако в режиме ручной экспозиции управление выдержкой и диафрагмой производится напрямую, что избавляет пользователя от необходимости отслеживать «скачки» управляемого камерой экспопараметра при кадрировании. Кроме того, в режиме ручной экспозиции, как правило, шире диапазон «длинных» выдержек. Некоторые фотоаппараты в ручном режиме не отключают автоматику обсчета экспозиции. На ЖК-дисплее отображается степень отклонения EV от рекомендуемого автоматикой значения, то есть происходит что-то похожее на экспокоррекцию «наоборот».

Второй по распространенности после экспокоррекции является функция управления экспозамером. Проверка точечного экспозамера сводится к съемке светлого на темном или темного на светлом - главное, чтобы размер фотографируемого обьекта был как можно меньше, а разница в освещенности - как можно больше. Функция считается реализованной правильно, если на снимке небольшой предмет получился хорошо различимым на контрастном фоне.

При использовании эксповилки камера рассчитывает дистанцию фотографирования и экспозицию один раз, а интервал между кадрами определяется только выбранной выдержкой и временем подготовки камеры к съемке. В свою очередь, время подготовки зависит от скорости считывания очередного электронного «слепка» с ПЗО-матрицы в буферную память. Нетрудно догадаться, что от состояния буферной памяти (свободна ли она для размещения очередного полуфабриката кадра) зависит количество экспозиций в серии. Поэтому продолжительность эксповилки, как правило, не превышает з~5 кадров, впрочем, этого достаточно для большинства ситуаций. Следует помнить, что при съемке в данном режиме вспышка не используется. Помимо очевидной бессмысленности дополнительной подсветки при эксповилке это вызвано еще и тем, что зарядка конденсатора вспышки требует довольно большого времени. При выборе фотоаппарата следует обратить внимание на глубину изменения экспозиции (в идеале, от -2 EV до +2 EV), а также на возможность регулировки шага эксповилки (к примеру, 1/3 EV, 2/3 EV либо 1 EV).

Поскольку большинство компонентов цифровой камеры характеризуется довольно высоким энергопотреблением, трудно выделить наиболее «прожорливый» из них. Но, как правило, повышенным «аппетитом» отличаются вспышка, цветной ЖК-дисплей и привод оптической системы. Поэтому при тестировании системы питания рекомендуется «погонять» вариообъектив на максимальное и минимальное фокусные расстояния, снимать с принудительно включенной вспышкой и использовать в качестве видоискателя ЖК-дисплей.

С появлением компактных камер, рассчитанных всего на два элемента АА, выявилась еще одна проблема. В ряде случаев даже абсолютно новые батарейки данного стандарта позволяли отснять максимум десяток кадров, а иногда и меньше. Дело в том, что ток зарядки конденсатора вспышки очень высокий и не все батарейки справляются с такой нагрузкой. Поэтому фотоаппараты, применяющие четыре элемента АА, работают намного дольше, что же касается «двухбатареечных» камер, то для них рекомендуется использовать полностью заряженные аккумуляторы стандарта АА.

Описанные процедуры проверки и оценки камеры занимают довольно много времени, а его, как известно, всегда не хватает. Поэтому необходимо заранее решить, какие возможности управления экспозицией будут решающими при выборе фотоаппарата, а какие - второстепенными. Еще один способ сократить время осмотра - попытаться совместить часть тестов.

Один из самых лучших комплексных тестов - съемка человеческого лица с небольшого расстояния и при слабой освещенности смешанным (дневной/лампа накаливания, лампа накаливания/флуоресцентный) светом. В этом случае проверке подвергаются сразу несколько компонентов «интеллекта» камеры - расчет экспозиции, определение дистанции съемки, а также выбор «точки белого». Вдобавок к этому вспышка будет применяться в самой неблагоприятной для нее ситуации. Если фотоаппарат справится с этим сложным испытанием, то он будет обеспечивать хорошее качество кадров и при обычных условиях.

СЕМЬ УРОВНЕЙ ФОТОГРАФОВ 
ДУХОВНОЕ РУКОВОДСТВО (сатира) 
(Перевод с aнглийского) 
(используется общепринятое Западное "он" в отношении обоих полов)

ХУДОЖНИК: Высший 7 Уровень 
(соответствует понятию "Рай" в Христианской мифологии) 
Это высший уровень.

Художник выражает видимый им образ в реальной осязаемой форме называемой фотографией. Он использует уловленное им настроение места, настоящего или вымышленного, в своей фотографии, и зритель чувствует и реагирует на это.

Художник-мастер, и в совершенстве владеет его инструментами. При создании его творений, его душа парит высоко над общепринятыми представлениями, чтобы там наверху соединиться с создаваемым ею образом. Когда художник не творит, он может практиковаться в использовании своих инструментов, однако при созидании его камера становится продолжением его сознания. При этом у него не возникает никаких осознанных мыслей о технической стороне творения, поскольку он виртуозно владеет своей техникой.

Как профессиональный сёрфер, имеющий десяток досок, или про-гитарист, использующий 23 грифа, художник может иметь набор различных камер , каждую для своей цели.

Или он может иметь только одну камеру, или вообще никакой. Это просто не имеет значения.

Художник склонен бедно одеваться и поздно ложиться спать.

Никто никогда не видит творений Художника, поскольку у него отвратительные способности к рекламированию самого себя.

Те Художники, у которых есть такие способности, опускаются на ниже находящийся Шестой Уровень-Шлюхи. Это означает, что вы не увидите работу истинного Художника до тех пор пока вы лично не познакомитесь с одним из них. Настоящие Художники обычно смущаются показывать их работы кому бы то ни было пока вы не близки им, поскольку их работы -это их душа.

Художники используют любые виды фотокамер, включая камеры-обскуры и одноразовые, или 8х10 дюймов. Они ипользуют тот инструмент, в котором они нуждаются для того чтобы создать то что они хотят.

ШЛЮХА: 6-й Уровень 
Шлюха-это Художник, продающий свою душу принятием денег или наркотиков за своё искусство.

Опускаясь на этот уровень, Художник вынужден идти на компромиссы со своим художественным видением.

Почему? Потому что если кто-то рассчитывает продавать свою душу за еду и кров, он не может нарушать условия этой сделки. В данном случае это означает- Художник не пробует использовать новые стили в своей работе.

Если работа Шлюхи оплачивает его жизнь в течение нескольких лет, маловероятно, что он захочет пробовать новый стиль если он зависит от этих денег.

Художники, которых представляют или рекламируют Частные Выставки или Сутенёры (Кен имеет здесь в виду рекламных агентов=прим.пер) могут потерять это представительство если они поменяют их художественный стиль.

Поэтому искусство для продажи от такой Шлюхи редко становится лучше или меняется вообще.

Стиль, который хорошо продаётся-вот что хотят видеть её Сутенёры. Неизмеримо трудно для известной Шлюхи сменить стиль её работ в то время как её творения пользуются успехом. Читайте книгу Bruce Barnbaum "The Art of Photography" o фотохудожниках.

ЛЮБИТЕЛЬ: 5-й Уровень 
Любители-это те, кто зарабатывает менее половины своих доходов- фотографией. Этот термин не имеет ничего общего с качеством их работ.

Любитель наслаждается созданием фотографий. Воодушевлённые Любители могут подняться прямо вверх на уровень Художника.

Те люди, которые снимают свадьбы и т.п. по выходным в качестве дополнительного заработка к их повседневной работе-те же Любители, они просто берут деньги за их фотографии.

Любители, которые думают, что более дорогие камеры улучшат их снимки, рискуют опуститься на самый нижний уровень-ОНАНИСТА ФОТООБОРУДОВАНИЯ. Слишком многие Любители введены в заблуждение производителями фотокамер в том, что для создания хороших изображений им необходимы хорошие дорогие камеры. Это заблуждение-отрава для творения искусства.

Любители, которые забывают обо всём при создании своих замечательных работ-на верном пути по дороге к усовершенствованию.

Быть Любителем-хорошо; с этого уровня вы можете легко подняться на уровень Художника.

Любители почти всегда снимают зеркальными камерами фирмы Кэннон.

МЫЛЬНИЧНИКИ: 4-й Уровень 
Это моя мама и большинство людей. Эти люди хотят иметь фото на память, и не интересуются камерами или фотографией как таковой.

Мыльничники занимающиеся живописью, графикой или просто люди, грамотные в понимании законов зрительного восприятия окружающего мира, часто создают совершенно фантастические фотографические изображения, которые впечатляют каждого зрителя. Эти Мыльничники являются Художниками и даже сами не осознают этого. Они обычно одеваются лучше чем те Художники, которые считают себя Художниками.

Поверьте в то, что фотограф создаёт изображение, а не фотоаппарат.

Мыльничники пользуются компактными и одноразовыми камерами, дающими такие же замечательные результаты, как и Лейки, Никоны, Кэнноны и Контаксы в руках всех остальных фотографов.

ПРОФЕССИОНАЛ: 3-й Уровень 
Профессиональный фотограф-это человек зарабатывающий 100% своих доходов- фотографией.

Профессионалы не создают произведений искусства чтобы заработать на жизнь; они производят изображения для продажи. Они обычно более или менее умеют использовать фотооборудование и могут получить им приемлемые изображения, однако не всегда способны использовать художественное воображение в своей работе.

Конечно, профессионалы способны создать шедевры искусства, но в свободное от работы время.

Профессионалы не обращают особого внимания на свои камеры за исключением тех моментов когда эти камеры нуждаются в ремонте. Они проводят большую часть своего времени в поисках работы, и жалуясь о том что другие фотографы в городе снижают свои цены.

Профессионалы тратят на плёнку и её обработку в лабораториях больше за один месяц, чем на всё их фотооборудование за год.

Не существует профессиональных фотографов-пейзажистов. Все они зарабатывают на жизнь чем-либо другим или их жёны содержат их.

Профессионалы снимают зеркальными камерами фирмы Никон, широкоплёночными Маммиями, и Калуметами 4х5 дюймов. Они не могут позволить себе такие дорогие камеры, которыми пользуются большинство серьёзных любителей.

Профессионалы не имеют собственных веб-сайтов.

БОГАТЫЙ ЛЮБИТЕЛЬ: 2-й Уровень 
Это любители, имеющие много денег и покупающие множество оборудования, которое может сковывать их свободу творческого самовыражения. Это в основном мужчины, и многие из них-в возрасте или пенсионеры.

Богатые Любители снимают Лейками, Контаксами, Альпами, Хассельбладами и Линхофами 4х5 дюймов. Это отличные камеры, но результаты -те же, что и при использовании Зенитов, Пентаксов, Броник и Tachiharas.

Богатые Любители победнее снимают зеркальными камерами фирмы Никон, или даже Кэннон.

В последнее время эти идиоты покупают цифровые зеркалки, предназначенные для фотокорреспондентов газетных редакций, такие как Кэннон-EOS 1D или Никон- D1X, дающие технически результаты хуже чем камеры, используемые Мыльничниками. Самые дурные из них, дождались цифрового Контакса N, стоящего 7000 долларов, который является менее пригодной камерой чем цифровые зеркалки Никона и Кэннона, и выдающего изображения хуже чем дешёвые плёночные зеркальные камеры.

Богатые Любители думают, что нерезкие чёрно-белые фотографии бедняков- это и есть Искусство.

Некоторые из Богатых Любителей легко опускаются на самое дно этих Уровней поскольку слишком много беспокоятся о своём фотооборудовании, другие же, напротив, возвышаются и создают великие шедевры, так как не волнуются совсем по поводу их аппаратуры, полагая что владеют лучшей из возможных. На удивление, немногие из них выдают ординарные работы. Их снимки или восхищают или разочаровывают

ОНАНИСТ ФОТООБОРУДОВАНИЯ (О.Ф.): 1-й Уровень 
Эти мужчины (а все они исключительно представители мужского пола) абсолютно не интересуются искусством или фотографией, потому что это бездуховные люди. Это проявляется в отсутствии воображения или эмоциональности в их фотографиях, которые, если они когда-либо и пытаются делать - разочаровывают. 

Большинство этих людей имеет техническое образование; это инженеры, специалисты по компьютерам или научные работники. Их настолько волнует желание измерить и сравнить технические показатели фотооборудования, что при этом они забывают, что камеры или графики тестов не имеют ничего общего с духовностью получаемого изображения. Они так сильно беспокоятся об измерении характеристик фотоаппаратов, что с этим и связано название этого уровня-О.Ф.

Многие из них также увлечены звукотехникой, компьютерами или автомобилями. Они наслаждаются этими игрушками, как и их камерами ради интереса к ним, но редко используют эти вещи по назначению.

Те, что помоложе, интересуются видеоиграми или Интернетом. Старшие посещают "Общества любителей фототехники" или любые другие подобные места, где они пытаются классифицировать и "обмерить" произведения искусства, что совершенно неприемлемо поскольку искусство целиком субъективно и не может быть измерено в цифрах. Эти люди никогда не создают ничего интересного их фотооборудованием, но они возбуждаются просто от наличия, приобретения или разговоров о нём.

Единственный вид фототехники, который совершенно не волнует их, и который на самом деле очень важен-осветительное оборудование.

Фототехника важна для них ради её самой. Они часами могут говорить с Вами о ней если Вы им это позволите, но как только Вы просите показать Вам их портфолио (имея в виду фотографии-прим.пер.), их бравада тут же исчезает, иногда они понимают это так, что вы хотите увидеть их фотоаппараты или финансовое портфолио (их фондовые акции-прим.пер).

Тот, кто может показать приличные фото, сделанные им-уже не О.Ф., тот у кого фотоаппаратов больше чем таких фото-вполне может им быть. Люди, активно обсуждающие технические аспекты фотографии на Интернете, и редко-сами фотографии, скорее всего-О.Ф.

Никогда и ни при каких обстоятельствах не имейте дел с этими людьми, не разговаривайте с ними и не посещайте их вебсайтов. Для непосвящённых, они кажутся кладезем знаний, но их больные, безжизненные души увлекут Вас в их Ад и Вы навсегда заболеете переживаниями о том насколько резок Ваш объектив и займётесь фотографированием кирпичных стен и графических тест-карт.

Эти люди легко узнаваемы. Если Вы дочитали до этого места, Вы вероятно встречались с их веб-сайтами, на которых всегда есть масса информации о фотооборудовании, но только несколько настоящих фотографий. Относитесь с подозрением к любой информации с таких сайтов, не подкреплённой фотографиями, восхищающими Вас.

Я вынужден был убрать с моего сайта большинство фотографий моего оборудования, потому что эти люди тратили больше времени, смотря на мои объективы, чем на мои фотографии! Время доступа на мой сайт, за которое я плачу, пожиралось этими идиотами, разглядывающими мои объективы вместо сделанных мною фото, которые и являются смыслом создания моего сайта. 
Вот почему все несерьёзные странички, как эта, на моём сайте-жёлтого цвета, чтобы их глаза быстрее уставали смотреть на гайки и болты.

Взято на https://kenrockwell.com/